
“柴米油盐酱醋茶”,在我老家石浦渔港人家的饮食大全中,还要加上一件宝物,就是姜。在清晨喧哗的菜场鱼市里,总能随处看到摊头上摆放着一瓶瓶装在饮料瓶里的鲜榨姜汁,成为这座渔港小镇烟火气的独有标签。石浦人讲究吃姜,吃法花样百出。姜汁入菜拌馅,可以提味去腥,也可与醋、酱油一道,作为海鲜蘸料。姜,早已超越时令,成为贯穿一年四季的味觉记忆。
鱼市摊头的姜汁 俞勇辉摄
《论语》里说,孔子“不撤姜食,不多食”。谁能想到,孔老夫子还是“吃姜群众”的老祖宗。“礼失求诸野”,从这点上来说,石浦人对姜的嗜好深入骨髓,倒是继承、光大了这位先哲的美食思想。
石浦位于浙江象山半岛最东端,出了渔港就是渔场,渔汛从春季连着夏季,直到秋冬。古老的中原大地,有依循农事的饮食“长安十二时辰”,石浦则有“海洋风情十二时辰”。大小黄鱼、鲳鱼带鱼、虾蟹蛏蛎、望潮弹涂……因循节气如潮水般周而复始。
展开剩余78%石浦人做海鲜,无论清蒸水煮,还是红烧油煎,海鲜是主角,“君臣佐使”中的主君地位不可动摇。生姜作为配角,调味、生鲜、上色、去腥、杀菌,为臣为佐为使,或者兼而有之,不可或缺。只要添上一块姜,不仅化去海鲜之寒,海鲜的风味也被激活。海鲜不同,烧法有别,姜的用法随之而变,带来味蕾的无限惊喜。
但是烧肉不同。在石浦有道“姜丝炒肉”,角色如同川菜的大众名菜“麻婆豆腐”,几乎每家的巧手渔嫂,都能烧出让人入口难忘的味道。这道菜颠覆常规,生姜不像是海鲜背后的隐者,而是与猪肉均分天下的主角。
姜丝炒肉 俞勇辉摄
姜丝炒肉,姜丝和肉丝分量各一半,长短相同,粗细一致。姜香含蓄,辣度柔和,当姜丝的量达到与肉丝平分秋色的程度时,它温和的辛辣味渗透到每一根肉丝,转化为一种能唤醒味蕾、温润肠胃的复合香气。吃完后唇齿留香,浑身舒畅。
逢年过节,招待客人,石浦人要做“食饼筒”,就像北方人“包饺子”。包“食饼筒”,这是件大事情。主人家会早早叫上亲戚朋友过来帮忙,买菜、洗菜、烧菜,忙碌大半天,最后备上一大桌香气扑鼻的菜肴。“红烧绿豆面”和“炒米面”是必备的。石浦老饕包的“食饼筒”,圆滚滚要两手握拢才能拿住。这两道菜的粉丝和米粉干细长,打底可以避免皮破馅露。
“姜丝炒肉”和“红烧鲳鱼”,则是“食饼筒”的绝配。“红烧鲳鱼”最好是从码头上渔船拎来的,越大越好。这几年鲳鱼价格涨上天,吃大鲳鱼已是稀缺。一顿“食饼筒”碰巧有道红烧大鲳鱼,总会有吃客评头论足,赞声“这根鲳鱼惬意的”。
一筒“食饼筒”,在以海鲜为主的馅料中,“姜丝炒肉”包裹其中,不仅丰富了味道的层次,还中和了海鲜的寒腥之气。中国功夫的上乘境界讲究“化境”,在“食饼筒”的食材搭配上,生姜的运用可谓“臻于化境”,体现了海边人的饮食智慧。
老派石浦人讲究礼数,姜茶是待客必备之物。海岛人家最早并无茶叶泡茶的习俗,直到改革开放以后才渐渐流行起来。在我年少时,每年春节清早,每家每户的主人家便开始忙碌起来,烧制一大锅姜茶,候迎登门拜年的客人。姜丝加红糖,热气腾腾,寓意日子红红火火。有的长辈家里条件好,熬煮姜茶时还会加把红枣、桂圆和核桃仁,那便是高档货了。
熬煮姜茶 俞勇辉摄(00:08)
那时候的冬天像冬天。春节时节,海边天寒地冻,海风凛冽。拜年路上,我带着弟弟,一路吃着袋里的番薯片、米胖糖,一路摔着鞭炮“炸地响”,连走带跑,真是开心。拜年先到外婆家、姨婆家,再到舅舅、姨娘家。一进门,大人们总是会说:“外面冷,快喝口姜茶,暖暖手脚。”
待外婆、姨婆和舅舅发好红包,大人们还在家长里短地聊天,越聚越多的表弟、表妹们已在合计,接下来去哪一家拜年。我们一群小客人匆匆出门了,还听到大人们在后面叫唤:“姜茶再喝杯走”,“姜茶再喝杯走!”
姜蛋是石浦的特色小吃,虽是小吃,做法却很讲究。挑选地道老姜,洗净去皮,竖刀横刀切成碎末,当地人叫作“姜米粒”。将“姜米粒”打入蛋液,加入适量黄酒和盐,搅拌均匀放置平底锅中,温火慢煎直至金黄色,起锅后将薄薄的蛋饼切成一块块。老底子,热乎乎的姜蛋,是坐月子女人的滋养食物。
姜蛋 俞勇辉摄
现在,姜蛋已经常见于石浦人的日常饮食。姜蛋做成姜蛋汤,加点红糖,微辣甜香,配上包子、麦糕等点心,喝一大碗,浑身暖和,是寒冬时节路边小店的暖身佳品。我的朋友俞勇辉是石浦东门岛人,世代捕鱼。他告诉我,小时候还是票证年代,食物匮乏。冬天海上生活湿冷,每次出海捕鱼前,家里都会煮一锅姜蛋汤,给出海的男人暖身暖心。
姜蛋也是石浦海鲜面的自带标签。和流行于上海、杭州和宁波等地的海鲜面不同,在石浦,只要敢选,大到大小黄鱼、梭子蟹、红虾白虾这些硬货,小到虾姑、花蛤、蛏子这类小海鲜,都能下到面里。此外,还有本地人吃面必备的姜蛋。我每次回石浦吃海鲜面,在琳琅满目的明档中挑选几样当季海鲜后,都会中气十足地用石浦话和老板娘说,加份“姜蛋”。
姜姜生香,世间烟火。
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